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hoho
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 Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:38 am Sujet du message: Défilés - Les coulisses du rêve |
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Choix de la salle, de la musique, placement des invités, humeurs des créateurs... confidences glanées sur les shows, éphémères rendez-vous aux énormes enjeux.
C'est l'arène de la mode, une ruche des vanités et un fantasme absolu: le défilé... Un mot qui glisse comme un chuchotis prometteur. Trois syllabes qui font rêver. Rien que pour les collections femme, Paris s'y adonne quatre fois par an. En janvier et juillet, 16 shows haute couture se succèdent sur trois jours. En mars et octobre, comptez-en dix fois plus pour la Fashion Week du prêt-à-porter. Le jury? Les journalistes de mode accourus du monde entier et les acheteurs des magasins, qui se sont substitués, pour l'essentiel, aux clientes. «Je vis le défilé comme un mélange de douleur et de jubilation», confie Christian Lacroix, qui s'y est collé le 3 mars, pour la 73e fois sous sa griffe propre. «C'est un “moment de vérité” comme on dit en tauromachie. Cruel et douloureux, car il n'est pas aisé de livrer son travail de plusieurs semaines au regard blasé ou cynique, parfois enthousiaste heureusement, des autres. En même temps, c'est l'instant où, comme un précipité chimique, la collection se cristallise: vêtements, accessoires, cheveux, make-up, musique, décor... Un moment éphémère et, si le coup est réussi, heureux.» Plus prosaïquement, «si le coup est réussi», les médias acclament aussitôt leur héros du jour, soutenant le succès commercial de la collection. Le défilé, usine à rêves, contribue à faire vendre sacs et parfums. John Galliano, dont les shows mégalos sont diffusés en boucle dans les 196 magasins Dior du monde, n'est pas pour rien dans l'explosion du chiffre d'affaires de Christian Dior Couture, qui a triplé en six ans. Pas dupe, son scénographe Alexandre de Betak résume: «Je suis là pour rendre l'événement télégénique et photogénique. Son impact médiatique en dépend.»
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:40 am Sujet du message: |
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Chaque marque, même la plus modeste, doit donc se donner en spectacle. «C'est mon seul budget pub, reconnaît Gaspard Yurkievich, qui défile en prêt-à-porter. Un feu médiatique ultraviolent qui me permet d'institutionnaliser ma marque.» Il dépense 30 000 euros par présentation quand les grandes maisons saupoudrent jusqu'à 5 millions d'euros pour quinze minutes de haute couture. «Longtemps, j'ai défilé juste après Vuitton dans le calendrier offi-ciel, raconte le jeune créateur. Difficile de passer après le Titanic en radeau à voile!» Lassée de subir, elle aussi, «l'épreuve du bac tous les six mois», Isabel Marant a boudé les défilés en octobre dernier. Une trêve d'une seule saison «au risque, sinon, de se faire oublier»...
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:42 am Sujet du message: |
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«Les défilés, c'est du théâtre!» compare Olivier Massart, directeur de la Mode en images, l'une des principales sociétés chargées, dans l'ombre, de mettre en scène les désirs les plus fous des créateurs. Dans ce théâtre, les vêtements tiennent lieu de texte et le spectacle est parfois aussi piquant dans la salle que sur le podium. Décryptage en cinq actes, au cœur de l'arène.
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:45 am Sujet du message: |
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1- La scénographie
Premier casse-tête: trouver une salle, si possible pas banale. Dries Van Noten et Chanel ont loué une fois la piscine Keller (la griffe de Coco avait installé un podium en Plexiglas sur l'eau!), Junya Watanabe a reçu dans un garage, Franck Sorbier au Lido... Cette saison, les Japonais d'Undercover invitent à la Cigale et Bernard Willhelm au gymnase des ASPTT. Plus c'est décalé, plus c'est branché. Seul Jean-Paul Gaultier défile au siège de sa maison de couture, «dans une salle de bal comme à la grande époque, quand le couturier invitait ses clientes chez lui. On reçoit nos hôtes en amis», se félicite son collaborateur Lionel Vermeil. Pour le défilé haute couture printemps-été 2006, 500 «amis» se pressent, certains plus chers que d'autres, Catherine Deneuve ou Madonna. Pas d'ironie: officiellement, aucune célébrité n'est rétribuée pour poser son séant au premier rang des grands shows. Mais il se murmure que certains acceptent des avantages en nature.
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:49 am Sujet du message: |
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Au Polo de Paris, Alexandre de Betak, deux chronomètres pendus au cou, est d'un calme olympien. Le défilé Dior Couture débute dans deux heures. «Le stress, je l'ai avant, quand je dois soumettre des idées à John [Galliano, NDLR].» Surnommé le «Cecil B. De Mille des podiums», Betak imagine depuis six ans les superproductions Dior. «Pour un défilé en ombres chinoises, j'ai fait venir des moines de Shaolin. Avec John, le minimal n'existe pas!» Cette fois, la commande était «un environnement froid et dangereux, mais aussi chaud et chargé sexuellement». Bigre... Betak a livré un décor laqué de rouge sang, bardé de 1 200 mètres de néons et de 24 spots de cinéma Svoboda, «tous ceux de France», pour créer une lumière «sexy et puissante, comme la maison Dior».
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:52 am Sujet du message: |
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Autre ambiance au Grand Palais, squatté par Chanel. Décor clinique, immaculé. Il est 10 h 30, heure théorique du défilé. Des ouvriers passent un dernier coup de pinceau. «Karl décide de tout, explique le scénographe Etienne Russo (du studio Villa Eugénie). Il m'a dit: “Tu me fais un lampion qui se soulève, et dedans, tu mets un escalier en colimaçon.” Notre rendez-vous a dû durer une minute trente!» Résultat ce 24 janvier: un cylindre spatial en toile de spi, haut de 16,80 mètres, qui doit jaillir vers le dôme à la fin du show. «Dès qu'il y a de la machinerie, je stresse. Mais j'ai pris les meilleurs, Stage Co, la boîte qui monte les scènes des Rolling Stones.» La bande-son («spatiale-baroque», a demandé Lagerfeld), est assurée par Michel Gaubert. Il mixera Stereo- lab, Shangri-La's, Electrelane, Sufjan Stevens... «Karl n'aime pas les musiques lentes», commente l'illustrateur sonore.
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:55 am Sujet du message: |
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2- Dernières touches sur la collection
En coulisses («le backstage»), sur fond du hip-hop de 50 Cent, Gaultier peste contre les 35 heures. «C'est le stress! Les vêtements arrivent au compte-gouttes. Pas sûr qu'on ait toutes les robes. Le luxe, c'est le temps, or on n'en a pas. Il faut laisser travailler les gens qui ont choisi ce métier!» Pour l'heure, seulement une dizaine de robes drapées en organza, de jupes à godets et de pantalons de harem («inspiration Athènes-Byzance») pendent sur les portants. Chez Lacroix, l'atmosphère est presque religieuse. Très concentré, le couturier sort les vêtements des housses, y jette un dernier œil. Les essayages (le «fitting») ont eu lieu la veille. «Tard, hier soir, il a décidé de rajouter une bordure de tulle noir sur cette robe blanche, pour le côté provençal», confie le plasticien textile chargé d'exécuter la retouche. Plus loin, deux petites mains cousent des boutons-pression lilliputiens sur le modèle 34, un fourreau de mousseline turquoise rebrodé par Lesage. Il aura fallu environ trois cents heures de travail sur cette pièce féerique. En coulisses du défilé Felipe Oliveira Baptista, le jeune créateur portugais aide sa modéliste à fixer une aile sur la robe du premier passage: «Attache-la bien! Tu imagines si elle tombe? J'en ai rêvé cette nuit...»
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 6:58 am Sujet du message: |
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3- Les invités
Huit cents journalistes sont conviés pour la couture, 2 000 pour le prêt-à-porter. Autant dire un casse-tête diplomatique pour les services de presse, chargés du «sitting» en jargon mode. Il s'agit de placer au mieux chacun selon le titre de son journal, son statut, sa réputation. Au premier rang, les grandes rédactrices (Anna Wintour, l'impératrice du Vogue américain, et Suzy Menkes, de l'International Herald Tribune, plus une poignée d'autres plumes renommées), voient le vêtement de face, de profil et de dos. On prête à ces deux-là la capacité de faire ou défaire les carrières. La foule des autres se contente d'une vision latérale, ou pire, de l'infamant «standing» (debout au fond). Autres «premiers rangs» de poids: les bonnes clientes, les acheteurs internationaux (ceux des magasins Saks Fifth Avenue et Bergdorf Goodman à New York sont les mieux soignés) et, bien sûr, les VIP. L'entrée de tous ces happy few est filtrée par les «cravates rouges», hôtes d'accueil de l'agence Charleston, des jeunes hommes propres sur eux payés 9,75 euros brut de l'heure. Ils refoulent les resquilleurs et, plus gratifiant, croisent éventuellement le regard de quelques people. Mauvaise pioche aujourd'hui chez Chanel: Virginie Ledoyen vient d'annuler et Victoria Beckham n'ôtera jamais ses lunettes noires...
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 7:01 am Sujet du message: |
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4- Les mannequins
Reines des castings cette saison: Lily Cole la rousse (encore), Carmen Kass la blonde, Mariacarla Boscono la brune. Leurs prestations se négocient jusqu'à 15 000 euros par show, l'agence encaissant 20% de commission. Au bas de l'échelle, les tarifs ne dépassent pas 500 euros (minimum syndical). Sur le podium, où chaque passage est chronométré, les tops doivent se déhancher pour un joli balancement des étoffes et poser le regard sur la nuée de photographes, au bout du podium. Comme il y a des mannequins divas, il existe aussi des stars de leur métamorphose. En maquillage, pour grimer les visages Dior en blanc, Pat MacGrath a voyagé de New York avec 60 valises de matériel! En coiffure, la plus célèbre est Odile Gilbert, «connue pour ne pas être coiffée, pas le temps». Elle débite son programme d'enfer: «J'ai un mois de préparation pour les coiffures couture, une semaine en prêt-à-porter, deux à quatre essais avant le jour J, vingt minutes par tête.» Pour magnifier les filles, elle aussi bourre ses malles d'artifices: extensions en cheveux naturels venus d'Asie, rubans, nœuds de satin, serre-tête, fleurs artificielles. Chaque maison a ses codes: chez Chanel, l'accessoire de tête est posé du côté du cœur. Sous les mains du coiffeur Orlando Pita pour Dior, Lily Cole est devenue peroxydée (un postiche) et fait des blagues de blondes: «Now I feel really stupid!» («Maintenant, je me sens vraiment idiote!»).
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 7:04 am Sujet du message: |
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5- Le défilé et son final
Juste avant le show, Suzy Menkes vient claquer la bise à Karl aux mains d'argent - il ne quitte plus ses mitaines gris métal. Elle prend en photo sa cravate-tête de mort (griffée Mastermind Japan) avant de regonfler sa célèbre houppette devant le miroir de Morgane Dubled, la top française qui monte. Le lendemain, cette Niçoise de 1,80 mètre, «bookée» aussi chez Dior, a perdu un faux ongle pointu. Elsa la manucure (qui arbore un pull Galliano imprimé «Where is John?») a une minute pour réparer. Non, inutile: la main droite sera planquée sous une cape rouge. Justement, où est John? Invisible, retiré dans son bunker, une loge drapée de noir avec WC. 15 h 15 et trois quarts d'heure de retard: the show must go on, tant pis pour le couturier. «Sois vachement sex, Morgane! Le sang doit sortir de ta gorge!» invite Betak.
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 7:05 am Sujet du message: |
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Chez Chanel, Karl a un œil sur l'écran de contrôle, l'autre sur les tops qui glissent vers l'arène. Il en embrasse certaines, se fait repoudrer le front. «Des mariées, j'espère qu'on va en vendre, il y en a plein!» commente une petite main. Fin de partie chez Dior. Les lumières s'éteignent. John Galliano apparaît enfin. Bardé de cuir, il s'élance sur scène et cingle l'air d'une épée. «Son salut fait partie du spectacle. On le construit ensemble», dit Betak. Lacroix court sous les bravissimo! et les nuées d'œillets rouges lancés par le public. De retour en coulisses, il remercie ses ouvrières, certaines la larme à l'œil. Les tops boivent du champagne. Galliano, lui, s'est esquivé pour rejoindre sa loge.
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hoho
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| Posté le: Jeu Avr 06, 2006 7:09 am Sujet du message: |
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Post-coïtum (créateur triste)?
«Je suis très déprimé après, concède Gaspard Yurkievich. Tout le monde est parti, c'est le spleen.» «Le défilé, c'est ma dose d'amour semestrielle, confie Gaultier. J'interprète les réactions positives de la salle comme autant de “On t'aime! ”» Chez Dior, Carine Roitfeld (Vogue France), Bernard Arnault (PDG de LVMH) et Sydney Toledano (PDG de Christian Dior Couture) viennent saluer le couturier Zorro. «Comme je ne suis pas annonceur, si on me dit que mon défilé était génial, je suis sûr que c'est sincère!» relève Gaspard avec malice. Alexandre de Betak et Lou Doillon rigolent. Pour le scénographe, le stress commence: le prochain défilé Dior prêt-à-porter est dans un mois. «On invente quoi maintenant?»
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pedrucho
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| Posté le: Ven Mar 02, 2007 12:34 am Sujet du message: Vicodin side effect |
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Hi all!
What you thinking about it?
<a href="http://www-rohan.sdsu.edu/~iiscor/d/6/">Vicodin side effect</a>
Bye |
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qdltw mhfo
Invit
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| Posté le: Sam Mar 03, 2007 2:43 am Sujet du message: iprvlue rwcqmuk |
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| lhsvrn cmvifbgal qkelu xtsmoiv kvyzbh ftpovm zlafmvo |
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yhqgd rhsyequv
Invit
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| Posté le: Sam Mar 03, 2007 2:44 am Sujet du message: iybtnkr cyls |
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| brqyjwne cabweu biks eufmcgh axkuct qpvymhfec ydpqxzuof |
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